Sissi segeln – Seite 11 – Wind und Wellen

23. August 202224. August 2022

Leuchttürme in der Nacht

Loch ist die Bezeichnung für einen See, Loch kann aber auch die Bezeichnung für einen Fjord sein. Auf jeden Fall habe ich das eine oder andere Loch auf meinem Weg von Islay nach Fort William vor mir. Jetzt wird sich zeigen, ob meine Planung erfolgreich war oder ob Sissi einen der vielen Felsen auf dem Weg touchiert.

Ein letzter Blick auf die ehemalige Destillerie in Port Ellen

Mein Ablegemanöver in Port Ellen klappt perfekt. Es ist so perfekt, dass es fast schon beängstigend ist. Sowohl mein Nachbar als auch ich bereiten am Morgen unsere Boote für die Abreise vor. Am Abend vorher im Pub haben wir noch gesagt, dass der Zweite dem Ersten beim Ablegen hilft, das ist aber gar nicht nötig. Eine leichte Brise bläst Sissi vom Steg ins Hafenbecken. Mit Hilfe der Leinen gelingt es mir sogar, eine Drehbewegung in die richtige Richtung einzuleiten. Sanft gleitet Sissi aus ihrer Box. Mein Nachbar kommt ein paar Minuten später nach. Gleich nach der Hafenausfahrt ist der Wind perfekt und die Segel sind schnell oben. Der Motor ist aus, wir gleiten mit knapp 5 kn in Richtung Sound of Jura. So weit, so perfekt, so ist der Plan.

Leuchtturm Skervuile, steht einsam auf einem Felsen vor Jura

Das Wetter spielt perfekt mit. Bei Sonnenschein bzw. leicht bedecktem Himmel und vor allen Dingen ohne Regen fällt es mir leicht, zwischen den fischenden Fischerbooten, Fähren und den anderen Seglern meinen Kurs zu halten. Es herrscht praktisch kein Seegang. Eine Seemeile nach der anderen wird gefressen, mir kommen die Entfernungen kurz vor. Von Guadeloupe zu den Azoren waren es 3000 Meilen. Von den Azoren nach Cork 1400 Meilen. Von Cork zur Isle of Man noch 240 Meilen und von Man nach Islay nur noch 120 Meilen. Diesmal sind es 95 Meilen bis zu meinem Ziel, ein Katzensprung. Und nur 30 Meilen bis zur schwierigsten Stelle, der Kombination aus dem Golf von Corryvreckan (bekannt für Strömungen und Stromschnellen) und dem Sound of Luing (starke Strömungen, eng und mit vielen Felsen gespickt). Durch diese Engstelle plane ich die Durchfahrt gegen 20 Uhr, wenn sich die Tide gedreht hat und wenn noch Tageslicht herrscht.

Leider lässt der Wind mich im Stich. Ich liege unten auf der Couch und entspanne, als ich die Segel schlagen höre. Ein eindeutiges Zeichen, dass der Wind nachlässt. Innerhalb von einer halben Stunde schläft der Wind vollkommen ein, ich treibe praktisch nur noch mit 2 kn durch die Gegend. Es hilft nichts, die Segel müssen runter und der Motor brummt.

Auf keinen Fall darf ich hungrig durch die Engstelle fahren. Während ich dem Mercedes bei seiner Arbeit zuhöre, brate ich mir ein feines Rumpsteak. Es gelingt mir perfekt, zart rosa liegt es auf dem Teller. Vor der Einfahrt in den Golf von Corryvreckan kann ich sogar noch das Geschirr spülen.

Dann ist es so weit, leider eine gute Stunde hinter dem Fahrplan. Der schiebende Strom setzt ein und Sissi beschleunigt. Sie beschleunigt allerdings gar nicht so sehr, wie ich das von einer vergangenen Durchfahrt in Erinnerung habe. Das liegt daran, dass der Neumond so nah ist und bei dieser Mondphase die Strömungen insgesamt schwächer sind. Ich hätte glatt zwei Stunden früher losfahren können.

Vielleicht hätte ich zwei Stunden früher losfahren müssen. Die Tide hat um 19:40 Uhr gedreht, es ist jetzt aber 20:30 Uhr. Schon im Golf von Corryvreckan, ein leckerer Ardbeg Whisky ist nach ihm benannt, ist die Sonne untergegangen und das Abendrot spiegelt sich im Wasser. Das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Die sogenannten Eddies packen Sissi immer wieder, drehen sie um 30° oder mehr aus dem Kurs. Der Autopilot bringt sie langsam wieder auf Kurs. Insgesamt zwar stressig aber doch noch entspannt.

Im Sound of Luing herrscht dann die Blaue Stunde. Für Fotografen ein gefundenes Fressen, für Segler nur das Anzeichen von bald vorherrschender Dunkelheit. Ich studiere ein letztes Mal die Seekarte und die Rhythmen der beiden auf mich zukommenden Leuchttürme. Es sind sogenannte Sektorenfeuer, sie haben einen weißen, einen grünen und einen roten Sektor. Solange man sich im weißen Sektor befindet, ist man auf Kurs.

Seekarte mit geplanter (und gefahrener) Route

Mit dem ersten Leuchtturm (Fladda) gelingt es auch prima. Dann muss ich den Kurs ändern für den zweiten Leuchtturm und komme irgendwie nicht aus dem roten Sektor heraus. Die Strömungen sind inzwischen ziemlich stark, Sissi fährt mit etwa 8,5 kn und die Strecken schrumpfen. Es ist unmöglich, die Entfernung zum Leuchtfeuer bei Dunkelheit präzise zu schätzen. Doch die Kombination aus zwei Leuchttürmen und dem Kartenplotter bringt mit sicher durch die enge Durchfahrt.

Jetzt muss ich nur noch Bono Rock vermeiden, einen Felsen der mich an die Band U2 erinnert. Ich kann mir den Weg aussuchen, links oder rechts herum. Es ist fast 23 Uhr, als ich die Osttonne an Backbord sehe und keine Hindernisse mehr vor dem Bug liegen. Eigentlich ist es verrückt, doch jetzt kann ich mich entspannt eine Stunde aufs Ohr legen. Dann kommt die nächste Gefahrenstelle. Fischerboote sehe ich keine, auch keine Fähren oder anderen Verkehr. Der helle Fleck am Horizont ist ein vor Anker liegender Frachter, das verrät mir das AIS. Nach zweimal einer halben Stunde „Schlaf“ erreiche ich Lady‘s Rock, einen Felsen vor Oban. Darauf steht ein Leuchtturm, der zusätzlich als virtueller Leuchtturm auf dem AIS erscheint. Ich darf mich wieder eine halbe Stunde um die Navigation kümmern, dann fahre ich in den Lynn of Morvern ein. Ich reduziere die Motordrehzahl, um etwas Zeit für weiteren Schlaf zu gewinnen. Inzwischen sind es nur noch 18 Meilen bis Fort William, wenn ich weiter so rasen würde, wäre ich vor Sonnenaufgang dort.

Bei Sonnenaufgang bin ich mitten im Loch Linnhe. Es sind nur noch wenige Meilen bis Fort William. Ich plane eine Ankunft um 8 Uhr morgens, das ist die Öffnungszeit des Caledonian Canal im Sommer. Das überprüfe ich gleich noch einmal und stelle fest, dass mit dem heutigen Tag für die Kanalverwaltung der Herbst begonnen hat. Öffnung um 8:30 Uhr. Ich reduziere die Drehzahl. Wenn ich zu früh ankomme, habe ich zwei doofe Optionen. Entweder mache ich an der Warteposition vor der Schleuse fest oder ich darf mindestens eine halbe Stunde vor der Schleuse im Wasser herum treiben. Ersteres ist unangenehm, weil Niedrigwasser ist und die Poller zum Festmachen hoch eben sind, unerreichbar für mich. Letzteres ist doof.

Mein Adrenalin ist sowieso wieder auf 100%. Wie soll ich alleine durch die Seeschleuse kommen. Bei Ebbe sind es mehrere Meter Höhenunterschied. In Holland bin ich öfter alleine durch irgendwelche Schleusen durchgefahren, dort kann ich aber alles von der Mittelklampe aus erledigen. Bei 30 cm Höhenunterschied geht es alleine fast besser als mit einer Crew. Hier muss ich eine Bugleine und eine Achterleine bedienen. Ich fange an, das Manöver zu planen. An drei Stellen muss ich mich gleichzeitig aufhalten, am Bug, am Heck und im Cockpit, wo der Motor zu bedienen ist. Also bringe ich erst einmal die Fender auf beiden Seiten aus. Sicher ist sicher. Für die Bugleinen lege ich Backbord und Steuerbord die langen Parasailor-Schoten aus, die ich über die Klampe auf die Winschen im Cockpit führe. Für die Achterleinen reichen die normalen langen Festmacher aus. Die kommen auf die beiden anderen Winschen im Cockpit. Jetzt bin ich klar zum Schleusen.

Vor mir erscheint plötzlich ein Österreicher auf dem AIS. Er ist aus Fort William gekommen, wo es seit zwei Wochen öffentliche Schwimmstege gibt. Bislang gab es dort immer nur Bojen, doch sie bauen gerade eine neue Marina auf. Der Ösi fährt mit hoher Geschwindigkeit, als würde er die Öffnung des Kanals um 8 Uhr erwarten. Sind Österreicher so schnell? Später sehe ich ihn vor der Schleuse herum bummeln. Auch ich bummele irgendwann, denn um 8:30 Uhr antwortet die Schleuse nicht auf den Funk. Ans Telefon geht nur der Anrufbeantworter. Um 8:45 Uhr sehe ich dann die Schleusenwärter, die die Schleuse für uns bereit machen. Der Ösi hat seine Fender alle Steuerbord, wir werden aufgefordert, an der Backbordseite festzumachen. Er will mir den Vortritt geben, doch um nichts in der Welt möchte ich die erste Position hinter dem Schleusentor haben. Dort sind die Strömungen am heftigsten. Zwei Kreise dreht der Ösi um Sissi, während die Crew Fender und Leinen auch die andere Seite trägt. Österreicher sind also doch langsam.

Achterleine und Bugleine auf jeweils einer Winsch

Bei der Einfahrt in die Schleuse werde ich gefragt, ob ich Einhand unterwegs bin. Sowohl bei der achteren als auch bei der vorderen Leine verfehle ich zunächst die Oberkante der Schleuse, doch dann wird alles gut. Mein Plan, die Leinen über die beiden Winschen zu führen, erweist sich als tragfähig. Ich muss im Geiste Rupert von der Piccolo Mondo danken, bei ihm habe ich diese Konstruktion vor Jahren schon einmal gesehen. Da mein Tank fast leer ist, frage ich den Schleusenwärter nach Diesel. Vor drei Jahren habe ich in Corpach schon einmal getankt. Leider ist die Tankstelle geschlossen, doch für mich öffnet er sie noch einmal. Ich bekomme Diesel zum Preis vom letzten Jahr. So billig werde ich nie wieder tanken können.

Während ich darauf warte, dass die Tankstelle für mich geöffnet wird, höre ich laute Rufe. Mein Schiffsname findet Anerkennung. Ein Segelboot namens Sissi passiert mich in Richtung der Seeschleuse. Diese Sissi kommt aus Finnland.

Caledonian Canal, die ersten paar hundert Meter

Leider kann ich nicht bis Freitag in Corpach liegen bleiben. Ich fahre noch durch die nächsten beiden Schleusen bis Banavie. Dort liege ich nun an einem Pontoon, der örtliche Pub ist hinter der Baumreihe und spendet mir langsames Internet. Das WLAN-Passwort bekomme ich wie immer durch einen Besuch vor Ort. Ich bin zu müde zum kochen und genieße die Segnungen der einheimischen Küche. Fisch und Chips.

Während ich den Nachmittag mit einem Buch im Cockpit verbringe, sehe ich einen alten Bekannten den Kanal aufwärts fahren. Das norwegische Holzboot habe ich schon einmal auf Islay getroffen. Es ist Baujahr 1913 und wunderschön anzusehen. Die Eisenbahn-Drehbrücke öffnet sofort für ihn.

Schiff Baujahr 1913, die Drehbrücke ist noch älter.

Ein paar Stunden später höre ich den Harry-Potter-Dampfzug, der aus Mallaig in Richtung Fort William die Eisenbahnbrücke überquert. Bei der schönen Fotosituation muss ich einfach ein Bild machen, auch wenn der Dampfzug hoffnungslos überteuert ist, mit völlig falschem rollenden Material unterwegs ist und die Lok in die falsche Richtung steht.

Dann folgt ein Spaziergang an Neptuns Staircase vorbei, denn oberhalb der neunstufigen Schleusentreppe ist die Dusche. Anschließend noch ein Bier und dann ruft mein Bett. Gute Nacht. Ganz herzlichen Dank an Klaus von der SY Maris. Wir tauschen uns seit einiger Zeit über die Segelei und Langfahrt aus. Klaus, Du hast mich ausgezeichnet sensibilisiert für die Unwägbarkeiten des Einhandsegelns.

21. August 202221. August 2022

Adieu Islay

Seit ein paar Tagen tobt der Wind. Sicherlich wäre eine Abfahrt möglich, ich habe sie aber noch nicht geplant. Die Zeit auf Islay ist zu schön, als dass ich sie verkürzen wollte.

Mal wieder gesellen sich zu den starken Windböen noch Regenböen hinzu. Und wie so oft kommen ein paar Segelboote quasi zur Unzeit in den Hafen gefahren. Aber man hilft sich ja gegenseitig, zwei Segler von einem benachbarten Boot und ich stehen auf dem Steg. Ein kleines Boot möchte neben Sissi anlegen. Der Skipper ist alleine unterwegs und kauert sich hinter das Ruder. Sein Manöver fährt er perfekt. Die Nachbarin greift nach der Bugleine, doch die gerät gleich ins Wasser. Ich fische sie wieder heraus und nach wenigen Minuten ist das Boot fest vertäut. Ich finde es lediglich verwunderlich, dass der Mann nicht aufsteht. Die meisten fahren ihre Anlegemanöver im Stehen. Dieses Rätsel löst sich jedoch schnell, denn kaum ist das Boot fest, schon ist der Mann auf dem Steg und rutscht zu seinen Leinen, um diese zu kontrollieren. Er hat keine Beine.

Nachdem er sein Boot kontrolliert hat, beginnt er, seinen Rollstuhl zusammen zu bauen. Ich kann nur sagen Chapeau, das ist Segeln von der härtesten Sorte. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es für ihn ist, bei Seegang auf dem Vordeck herum zu rutschen.

Ich muss meine Abfahrt vorbereiten und brauche noch ein paar Vorräte. Da der kleine Supermarkt in Port Ellen nur wenig Auswahl hat, nehme ich den Bus nach Bowmore. Der lässt aber auf sich warten. Irgendwann fällt mir auf, dass heute Samstag ist und der Bus nach Samstagsfahrplan fährt. Also fange ich an, die Strecke entlang zu laufen. So gelingt mir noch das Foto von der Eintracht-Fahne.

Für die Planung der kommenden Tour kann ich seit langem wieder einmal eine echte Seekarte benutzen. Es ist planerisch die anspruchsvollste Etappe seit tausenden von Meilen. Um nach Nordosten zu kommen, kann ich entweder linksherum oder rechtsherum um die Insel Jura fahren. Die Entfernungen unterscheiden sich nicht viel. Es hängt alles von der Tideströmung ab. Also muss ich noch den Strömungsatlas hinzu ziehen.

Strömungen fünf Stunden vor Hochwasser in Dover

Der Tidekalender sagt mir, dass es keine gute Idee ist, zwischen Islay und Jura die schmale Durchfahrt zu nehmen. Entweder muss ich mitten in der Nacht losfahren, dann würde ich aber auch mitten in der Nacht am Caledonian Canal ankommen. Oder ich fahre einen Tag früher los und übernachte noch einmal in Oban. Das gefällt mir auch nicht. Die Alternative ist der Sound of Luing. Das ist in dem kleinen schwarzen Kästchen genauer dargestellt.

Siehe da, wenn ich genau zur Zeit des Hochwassers in Dover beim Sound of Luing eintreffe, dann wird mich die Strömung schieben und nicht bremsen. Das gefällt mir, ich komme auf eine ab Abfahrtszeit in Port Ellen um etwa 11 Uhr morgens. Meine Lieblingszeit. Es erlaubt mir auch noch einen letzten Besuch im Ardview Inn, dort bleibe ich aber nicht bis zur Glocke. Mein einhand segelnder Nachbar sitzt dort bei einem Bier. Wir unterhalten uns ein paar Stunden über die Freuden des Solosegelns. Weit vor Mitternacht sind wir wieder zurück im Hafen. Wir wollen beide am Folgetag abfahren.

Wieder neigt sich ein Islay-Aufenthalt dem Ende zu. Und so langsam geht auch meine Reise zu Ende. Doch mit dem Caledonian Canal kommt noch ein echter Höhepunkt auf mich zu. Ich freue mich schon auf die 29 Schleusen.

19. August 202219. August 2022

Die Glocke

Angekommen auf Islay. Ich habe auch schon die Islay-Geschwindigkeit angenommen, die ist langsam. Die meisten Menschen haben hier Zeit, außer sie sind mit dem Auto unterwegs. Das ändert sich irgendwie nie, das ist überall der Fall. Ich fahre mit dem Bus. Der Busfahrplan ist zwar nicht der bestmögliche, er ist aber brauchbar und hat sich über die Jahre nicht geändert. Ohnehin ändert sich hier nicht viel. Doch kann ich Änderungen protokollieren, die sich seit meinem letzten Besuch vor gut drei Jahren ergeben haben.

Die erste Änderung betrifft das Wetter. Vor drei Jahren waren Jens und ich mehrere Wochen in Schottland und haben keinen Regen gesehen. Das hat sich geändert, das Wetter ist wieder normal. An jedem Tag gibt es Sonne, Regen, Wind und Windstille. So weit, so schön. Für meinen ersten Ausflug auf der Insel plane ich eine Fahrt nach Bridgend, dort befindet sich die Islay Ales Brauerei. Mit Jens habe ich damals im Tasting-Raum gesessen und die handgebrauten Biere verkostet. Die Brauerei ist jedoch ein Covid-Opfer. Der Ausschank wurde geschlossen, ich muss unverrichteter Dinge wieder zur Bushaltestelle zurück laufen. Zum Glück gibt es dort eine Tankstelle mit angeschlossenem Minimarkt. Dort kann ich das lokale Bier in Flaschen kaufen. Wenigstens etwas, ich kann mir die Wartezeit auf den Bus damit verkürzen.

Islay Busfahrplan. Unverändert seit vielen Jahren.

Mit dem Busfahrplan werde ich nicht warm. Ich verstehe ihn nicht. Laut Fahrplan fährt der Bus von Port Ellen um 12:15 Uhr nach Port Askaig durch. Das stimmt aber nicht, ich muss in Bowmore umsteigen. Solche Ungereimtheiten ziehen sich über den ganzen Tag. Ärgerlich daran ist, dass man die Fahrkarten nicht bis zum Ziel durchlösen kann, sondern stückeln muss. Die gestückelten Fahrkarten sind teurer. Mit dieser Unannehmlichkeit kann und muss ich leben, ein Mietwagen wäre der preisliche Overkill und ist absolut nicht notwendig. Ein Fahrkartenkauf ist wie eine Bestellung an der Whiskybar. Eine Fahrkarte von Port Ellen nach Bowmore, von Ardbeg nach Bruichladdich oder von Laphroaig nach Caol Ila kann erworben werden.

Baustelle. Die neue Destillerie in Port Ellen

An der Zahl der Whiskydestillerien ändert sich in Kürze etwas. Sie wird noch zunehmen. In Port Ellen ist auf dem Gelände der seit vielen Jahren stillgelegten Destille eine Großbaustelle gewachsen, wie ich aus dem vorbeifahrenden Bus sehen kann. Also wird man in vier oder fünf Jahren den ersten frischen Port Ellen Whisky kaufen können. Ich bin gespannt.

Am Dienstagmorgen werde ich früh geweckt. Trotz Windstille ruckt Sissi heftig in die Leinen ein. Ich höre das Geräusch von Motorbooten. Menschen rufen laut. Ich krieche aus meiner Koje, werfe den Wasserkocher für den Kaffee an und schaue, was sich draußen so tut. Fuck!!! (Die Verwendung dieses Worts ist im schottischen Englisch praktisch vorgeschrieben.) Ein fucking Kreuzfahrtschiff hat vor Port Ellen seinen fucking Anker geworfen und die fucking Schlauchboote bringen fucking Kreuzfahrer direkt an meinen fucking Pontoon. So in etwa würde man es formulieren, natürlich nicht mit fucking deutschen Worten.

Sie sind wieder überall. Der Reiseveranstalter hat seine Gäste wenigstens ordentlich farblich gekennzeichnet. So kann man ihnen aus dem Weg gehen. Oder auch nicht. Sie bevölkern den kleinen Ort Port Ellen überall, überall sehe ich die roten Punkte.

Da bleibt für mich eigentlich nur die Flucht. Innerlich fluche ich, denn eigentlich wollte ich heute eine Distillery-Tour unternehmen. Das ist jedoch aussichtslos, denn wenn so viele Kreuzfahrer auf der Insel sind, sind die Touren garantiert alle ausgebucht.

Im Geiste reift der Plan, einfach den Bus nach Port Askaig zu nehmen und mit der Fähre auf die Nachbarinsel Jura überzusetzen. Ich mache mir noch ein paar Brote zum Mitnehmen und spaziere an die Haltestelle. Während ich dort warte, spazieren auch noch ein paar rote Jacken an mir vorbei.

In Port Askaig fällt mein Plan in sich zusammen. Ich habe die Rechnung ohne den Busfahrplan auf Jura gemacht. Der ist noch dünner als der Fahrplan auf Islay. Ich beglückwünsche mich, das wenigstens noch vor der Abfahrt der Fähre überprüft zu haben. So sehe ich dann erst einem Segelboot zu, wie es mit wahnsinniger Geschwindigkeit durch den Sound of Islay fährt. Der Tidestrom ist an dieser Stelle brutal.

Anschließend kommt die Fähre vom Festland an. Der Kapitän hat die Strömung voll im Griff, die Fähre legt in einem eleganten Bogen an. Profis eben.

Es dauert noch eine gute Stunde, bis mein Bus zurück nach Port Ellen fährt. Also nutze ich die Gelegenheit und gehe in das einzige Haus am Platz. Port Askaig besteht aus einem Fähranleger, einer Bushaltestelle, einer Tankstelle (mit Minimarkt) und einem Hotel mit Restaurant und Bar. Dort wärme ich mich bei einem Kaffee auf. Für Whisky ist es noch zu früh am Tag. Zurück in Port Ellen darf ich mich später durch die Kreuzfahrer kämpfen, die den Steg blockieren und mir den Weg zu Sissi schwer machen. Aber sie sind schon dabei, zusammen zu packen. Eine halbe Stunde später ist der Spuk vorbei. Dafür kommt die Sonne raus.

Es gibt kleine Veränderungen, so hat zum Beispiel das Chinarestaurant Ellens Wok aufgemacht. Dort gibt es das Essen zwar nur zum Mitnehmen, doch sie bieten keine Pommes Frites an. Ein Grund für mich, mir mal das Abendessen nicht selbst zu kochen, sondern mich bekochen zu lassen.

Natürlich kann ich Islay nicht besuchen, ohne eine Tour in einer Whiskydestillerie zu buchen. In den meisten Destillerien war ich schon einmal, insofern suche ich mir Bruichladdich aus. Dort hatten sie die lockerste und entspannteste Tour.

Covid lässt grüßen. Neu im Programm ist Händedesinfektion

Im Shop gibt es nicht nur Whisky und die üblichen T-Shirts zu kaufen, sondern seit Covid ist auch Händedesinfektion im Angebot. Wer es braucht… Ich brauche es nicht. Die Tour kostet 10 Pfund, das ist gut investiertes Geld.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Touren gibt es bei Bruichladdich keinerlei Fotografierverbote. Das freut mich natürlich, genau wie es andere Whiskyfreunde auch freut. Ein Paar aus Skandinavien kommt vor lauter Fotografieren gar nicht mehr dazu, der Führerin und ihren Ausführungen zu lauschen. Dafür stören sie um so mehr durch ihr Gehampel mit den Kameras.

Jedes Motiv aus jeder Perspektive. Dabei wildes Piepen von den Geräten.

Man kann es auch übertreiben. Wenn man ca. 10 Bilder pro Minute macht und dabei noch die Kameras nicht auf lautlos stellt, muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann die anderen Teilnehmer nervt. Zum Glück erzeugt die Whiskyproduktion auch ein ordentliches Quantum Lärm, so dass im Verlauf der Tour nicht mehr so viel von der Elektronik zu hören ist. Am Ende der Tour gibt es noch ein paar Whisky zu verkosten.

Selbst abfüllen kann man seinen Whisky nur hier.

Ich habe noch eineinhalb Stunden Zeit, bis mein Bus zurück nach Port Ellen fährt. Die nutze ich und probiere mich noch durch das aktuelle Angebot durch. Der Port Charlotte zum selbst abfüllen überzeugt mich. Ich fülle mir zwei Flaschen ab, eine wird ein Geschenk für meine Schwester.

Am Abend gibt es dann Live Musik im Islay Hotel. Die Darbietung überzeugt mich jedoch nicht so recht, also spaziere ich wieder zum Ardview Inn. Dort sitzt die Führerin von Bruichladdich an der Theke, gleich neben der Besitzerin des Pub. Wir kommen ins Gespräch, die Zeit fliegt. Irgendwann läutet die Glocke, ein Geräusch das niemand hören möchte. Letzte Runde, gleich wird geschlossen.